Historiallisen draamasarjan ”Bridgerton” suosion ja korsetin paluun myötä moniin muotisarjoihin huomaan pohtivani uudelleen tarinoita ja myyttejä, jotka yleensä ympäröivät tätä vaatekappaletta. Minuun on iskenyt erityisesti kuva Keira Knightleysta ”Pirates of the Caribbean” -elokuvassa, kun hän pyörtyy ja syöksyy yhtäkkiä mereen, sekä Vivien Leighistä, joka vaatii, että häntä halataan tiukemmin ennen grillijuhlaa Twelve Oaksissa elokuvassa ”Tuulen viemää”.
En aio esittää korsettia suurena vapauttajana, sillä se oli yksi monista yhteiskunnallisista odotuksista, joita naisille asetettiin menneinä aikakausina, mutta minulla on kuitenkin muutama (valaan) huomautettavaa tähän vaatekappaleeseen liittyvien yleisten väärinkäsitysten suhteen. Nykyaikaiset mediakuvaukset korsetista esittävät sen patriarkaatin naisille määräämänä kidutusvälineenä, jota käytetään pitämään naiset hoikkina ja suhteellisen liikkumattomina.
Kiitos:
Kyllä, kuten korkokengät ennen niitä, myös miehet käyttivät yleisesti korsetteja 1800-luvulla. Ajan muotinormit olivat heille yhtä tiukat kuin keskivertonaisillekin, ja tuolloin tyylikkäinä pidetyt tiiviisti istuvat takit ja housut rohkaisivat miehiä omaksumaan samat alusvaatteet hoikan vyötärön esittämiseksi. Tämä suuntaus oli laajalle levinnyt koko 1800-luvun ajan; yritykset menivät jopa niin pitkälle, että suunnittelivat ja tarjosivat miehille korsetteja jokapäiväiseen käyttöön.
Korsetin alkuperä
Regency-aikana naiset käyttivät yleisesti ”stailauksia”. Staysia kutsutaan joskus korseteiksi, mutta niissä on muutamia keskeisiä eroja. Korsetit valmistettiin usein puuvillasta, pellavasta, silkistä tai satiinista, ja niissä oli hyvin vähän aluslankaa. Niissä oli olkahihnat, ja tukea antoivat mallissa olevat pehmusteet sekä eteen työnnettävä pitkä, jäykkä (usein puusta tai luusta valmistettu ja viivoitinta muistuttava) pylväs. Näissä vaatteissa oli usein korkeampi vyötärö, jotta ne sopivat tuolloin suosittuun empire-vyötäröön. Vaatteen päätarkoitus oli tukea rintakehää ja samalla litistää vatsaa ja lantiota, samaan tapaan kuin 1920-luvulla suosituksi tulleissa (ja pitkään sen jälkeen suosiossa pysyneissä) veistelevissä alusvaatteissa.
Keskimääräisen viktoriaanisen korsetin, edestä aukeavan tyypin, jonka monet meistä tuntevat, patentoi ensimmäisen kerran vuonna 1848 mies nimeltä Joseph Cooper. Hänen vallankumoukselliseen suunnitteluunsa kuului edessä sijaitseva napakiinnitys, jonka ansiosta korsetti voitiin pukea päälle ja ottaa pois ilman, että korsettia piti avata takaa. Tämä oli ratkaisevan tärkeää ihmisille, joilla ei ollut ketään auttamassa heitä pukemaan ja riisumaan näitä vaatteita joka päivä.
Koska ihmiset todellakin käyttivät korsetteja joka päivä. Vaikka yhteiskunnallisia naiskauneusnormeja ei pidä ihannoida, on tärkeää muistaa, että ihmiset elivät elämäänsä näissä vaatteissa. Sitä varten heidän oli pystyttävä liikkumaan, nostelemaan tavaroita, kumartumaan tietyissä kulmissa ja hoitamaan lapsia. Niitä eivät käyttäneet ainoastaan yläluokan naiset, vaan myös tavalliselta työläisnaiselta odotettiin niitä. Kyseessä oli tuohon aikaan perustavanlaatuinen vaate, samaan tapaan kuin rintaliivejä pidetään nykyään usein perustavanlaatuisena vaatekappaleena.
Suhteessa: Bridgertonin korsetin kronikat
Korsetti, välivaate/strong>
Korsetin ja vartalon välissä käytettiin kuitenkin aina jotain, toisin kuin rintaliiveissä. Yksi suurimmista ärsytyksistäni aikakausielokuvissa on se, kun joku riisuu korsettinsa ja kamera viipyilee korsetin jättämissä jälkissä, jotka valasluut jättävät ihoon. Totta kai se jättää tuollaisen jäljen, pukusuunnittelija ei ole antanut heille paitaa alle. Keskiverto viktoriaaninen nainen ei koskaan pukisi korsettia ilman jotain sen alle, olipa se sitten paita, haalari tai näiden kahden yhdistelmä (joissakin vartalopaidoissa oli puseron yläosa ja puseron kaltainen alaosa, samanlainen kuin nykyisissä haalareissa). Nämä vaatteet valmistettiin yleensä kevyemmistä kankaista, jotka muistuttivat stailauksia, mutta niihin sisältyi stailauksia jäykemmän rakenteen luomiseksi.
Aivan kuten nykyiset urheilurintaliivit on suunniteltu tukemaan ja helpottamaan liikkumista liikunnan aikana, viktoriaanisen aikakauden naisilla oli erilainen korsetti urheilua varten. Pystyisitkö hyppäämään esteen yli, kun sinulla oli sellainen päälläsi? Tuskinpa. Minä en pysty hyppäämään esteen yli, kun minulla ei ole liivejä. Mutta viktoriaanisen ajan naiset eivät olleet passiivisia vain siksi, että heillä oli korsetti. He harrastivat jousiammuntaa, pyöräilyä ja tennistä korsetti ja hame yllään. Näitä urheilukorsetteja muokattiin ja ”ilmastoitiin”, ja valasluun ja puuvillan väliin jätettiin tilaa, jotta liikkuminen olisi helpompaa.
Viktoriaanisella aikakaudella korsetin lisäksi keksittiin myös krinoliini 1840-luvun lopulla. Tämä kevyt jousikehys valmistettiin metallijousista, ja se antoi naisille tuolloin halutun kellomaisen siluetin. Sen sijaan, että viktoriaaniset naiset olisivat joutuneet kasaamaan vyötärönsä ympärille joskus jopa 14 kilon painoista alushametta, he sitoivat krinoliinikehän, joka antoi heille enemmän liikkumismahdollisuuksia. Nämä kellonmuotoiset siluetit ja lantion ja olkapäiden ympärillä olevat pehmusteet loivat myös illuusion paljon pienemmästä vyötäröstä, mikä usein johtui hyvin tiukoista korseteista. Krinoliini poistui muodista 1870-luvulla, mutta sen muotoilu kehittyi, kun 1880- ja 1890-luvuilla tulivat esiin yksittäiset ja kaksinkertaiset faux-culit.
Mitä on liiallinen tiukkuus?
Ylimääräinen kireys: monien korsetteihin liittyvien väärinkäsitysten taustalla.
Naistenoikeusliikkeen kannattajat pitivät korsetin poistamista vapauden symbolina. He uskoivat, että poistamalla korsetin lisäksi myös alushameet ja krinoliinit ja ottamalla käyttöön kevyemmät alusvaatteet naiset voisivat liikkua helpommin. Tässä uudistusliikkeessä otettiin käyttöön myös ”bloomerit”, jotka on nimetty niiden puolestapuhujan, naisten oikeuksia ajavan Amelia Bloomerin mukaan. Nämä olivat paisutettuja housumekkoja, joissa oli erilliset lahkeet. Vaikka housut eivät olleetkaan paljastavia, ajatus siitä, että naiset pukeutuisivat housuihin, oli edelleen hyvin kiistanalainen. Sekä miehet että naiset tuomitsivat tyylin, ja se joutui nopeasti pois käytöstä.
Toisaalta korsetin tiukkaa nyöritystä voitiin pitää rohkeana uhman osoituksena patriarkaattia vastaan. Viktoriaanisen aikakauden viimeisinä vuosina papit tuomitsivat tiukan nyörityksen turhamaisuuden ja moraalisen säädyttömyyden symbolina. Sanomalehdet ja toimittajat tarttuivat tähän suuntaukseen kirjoittamalla aiheesta satiirisia artikkeleita ja julkaisemalla pilapiirroksia, joissa tuomittiin korsettinsa tiukasti nyörittäneet naiset. Lääkärit väittivät, että elimet siirtyivät pysyvästi paikoiltaan ja että kireät korsetit aiheuttivat tuberkuloosia, heikensivät hedelmällisyyttä ja heikensivät yleisesti naisia. Vaikka on erittäin epätodennäköistä, että keskiverto nainen olisi kärsinyt korsetin käytöstä terveydelle haitallisista vaikutuksista, tämä ajatus on säilynyt korsettia koskevissa nykyaikaisissa keskusteluissa.
Korsetin taantuminen
Korsetit olivat edelleen 1900-luvun alussa suosituin alusvaatteiden perusasuste, suurimman osan edvardiaanista aikaa.
Nykyaikaisen rintaliivin, tai rintaliivin, kuten sitä silloin kutsuttiin, patentin jätti 3. marraskuuta 1914 Mary Phelps Jacobs. Useat tekijät vaikuttivat tähän kehitykseen.
Ensiksi muotivirtaukset olivat kehittyneet kohti matalampia kaula-aukkoja, tyylikkäämpiä siluetteja (hyvästi korit) ja virtaavia materiaaleja. Tämä teki korsetin tilavasta rakenteesta sopimattoman tiettyjen asujen alle.
Toinen korsetin vähenemiseen vaikuttanut tekijä oli ensimmäinen maailmansota. 1900-luvun alkuun mennessä teräs oli korvannut valaan paalien paalun vahvikkeena useimmissa korseteissa; myös korsetin runkoon tarvittiin huomattava määrä terästä. Vuonna 1917 Amerikan sotateollisuuslautakunta (War Industries Board of America) pyysi naisia lopettamaan korsettien ostamisen, koska sotatoimissa tarvittiin kipeästi terästä. Naiset halusivat tukea sotaponnistuksia, ja rintaliiveistä tuli yhä muodikkaampia. Sanotaan, että korseteista käytettiin sotaponnistuksiin 28 000 tonnia terästä, mikä riittää kahden taistelulaivan rakentamiseen.
Viimeiseksi yksi viimeisistä asioista, jotka syrjäyttivät korsetin muodista, oli 1920-luvun muodin tulo. Kun edellisen aikakauden muotivirtaukset korostivat tiettyjä naisvartalon osia, 1920-luvun muoti korosti androgyniaa ja suosi siksi usein hoikkaa, suoraa siluettia. Tämä poisti tarpeen S- tai tiimalasivartalolle – kyse oli yksinkertaisesti suorakulmaisesta siluetista. Monien 1920-luvun mainoksissa nähtyjen korsettimaisten tai guepieres-alusvaatteiden tarkoituksena oli litistää kurveja tai pienentää naisen vatsaa tai lantiota.
Tämä räätälöidyn tyylikkyyden puute johti lopulta korsetin häviämiseen ja muotoilevien alusvaatteiden tuloon. Nykyäänkin näistä vaatteista on olemassa muunneltuja versioita, jotka korostavat kurveja. Yleinen tavoite on kuitenkin edelleen sama: korostaa tiettyjä vartalon osia tai kiinnittää huomiota pois tietyistä osista.